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Madrid Fusión 2016: el lenguaje de la postvanguardia

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ENOFUSION: El vino como elemento fundamental de la gastronomía

 

No se puede entender la gastronomía sin el vino, lo sólido sin lo líquido, el plato sin la copa. Cada año más, ENOFUSION se integra más en Madrid Fusión dándole al vino el puesto que se merece dentro del mundo gastronómico.

Este año, la “fusión” de espacios entre ambos eventos ha sido, a mi entender, un gran acierto, con la salvedad de que  la sala de catas hubiera necesitado un aislamiento mayor del ruido exterior, que hacía por momentos difícil la concentración en la cata. Pero en fin, un detalle para el que encontrarán solución, seguro, en próximas ediciones.

¿Qué decir del programa? Un festival desde el primer al último día. Imposible asistir a todo, entre otras cosas porque la prensa solo nos podíamos preacreditar a un máximo de tres catas, y además había que alternar con las demos y las clases magistrales de los cocineros y las visitas a los numerosísimos stands de todo tipo de productos: vinos, por supuesto, pero también jamones y productos ibéricos, caviar, quesos, cafés…

Caviar

 

Lunes 21 de enero

Me consta que fueron muy interesantes las catas “Grandes rosados de España”, impartida por Mª Isabel Mijares; y la de “González Byass, familia de vinos: pasión por el vino  de sur a norte”,  dirigida por el equipo de este grupo con Antonio Flores a la cabeza, que inauguraron Enofusión el lunes 21.

 

BLANCOS INÉDITOS

Después de comer, asistí a la cata “Blancos inéditos”, dirigida por Quim Vila y moderada por Fernando Gurucharri. Una cata espléndida, original, destinada a conocer el alma que se aún se está desarrollando en los vinos catados.

Quim Vila

El primero fue Turó d’en Mota 2001. Un auténtico cru que permanece 120 meses en contacto con las lías. La viña de la que procede solo tiene 1,5 hectáreas y en ciertas añadas solo se elabora la parte norte. En 2001, el que catamos, se hicieron 2.770 botellas. El año de mayor producción fue 2006, con 6.000 botellas. Aún está “crudo”, sin hacer, tiodavía no se han ensamblado los aromas. Apreciamos notas calcáreas, de lías y de crianza, mucho más complejo en nariz que en boca. Un ejemplo de las maravillas que se pueden hacer con Xarel.lo al 100%.

La sorpresa de la segunda copa fue que se tratara del vino base tranquilo del que será el futuro Turó d’en Mota 2012. Lleva 3 meses en barrica no nueva y en primavera de este año se hará el tirage. Catar el vino de base de un cava que saldrá dentro 11-12 años es una experiencia única. Me gustaría guardar en la memoria algunas sensaciones y recordarlas entonces, cuando el vino esté terminado…  Como por ejemplo que se notara que 2012 fue una añada cálida y seca y sin embargo el terroir (la localización de la finca) se impone claramente a la añada, encontrándonos un vino con una acidez y una frescura inusuales en ese año.

El tercer vino fue Osoro de Rafa Palacios 2011, un Godello 100% de Valdeorras, procedente de una viña alta, vieja (38 años) y cultivada en terrazas. Según nos explicó el propio Rafa Palacios, presente entre el público de la cata, lo elaboró por primera vez en 2006 y no le gustó. Lo volvió a elaborar en 2009, pero ese año no tiene aún el punto para sacarlo al mercado. Así que es el 2011 el primero que saldrá a la venta. Tiene 8 meses de crianza en barricas grandes y poco battonage. El vino catado fue decantado la noche anterior a las 00.30h y reacondicionado en botellas por la mañana. Lo catamos a las 16.20h.  Un vino mineral y con toques salinos a pesar de que la viña está bastante lejos del mar. Muy interesante, elegante y complejo, un nuevo éxito seguro para Rafa.

Seguimos la cata con Sorte dos Santos Godello Vendimia Tardía 2011, un vino procedente de una viña rodeada de castaños, en un lugar bastante frío por lo que madura uno de cada tres años. El suelo es granítico descompuesto con un rendimiento de 23hl/ha, por lo que la producción media es de unas 2.200 botellas.Este vino saldrá al mercado de aquí a dos – tres años. También fue decantado desde la noche anterior. Un vino sorprendente con 9,75 de acidez y 85 gr de azúcar en un equilibrio perfecto. Más difícil de adivinar cómo irá evolucionando que los anteriores, quizás por ese componente dulce.

A partir de aquí cambiamos de registro: nos fuimos a Alella a recuperar en la memoria aromas y sensaciones casi perdidos.

 Perfums de Pança 2010 es un homenaje a los vinos históricos de Alella, procedente del interior de la D.O. La variedad Pança Blanca se recoge medio madura para hacer este tipo de vinos que tiene 3gr de azúcar/litro. Aromas de aceitunas negras y campo de hierba. Una verdadera curiosidad, apto solo para entendidos.

Alella Marfil – Rancio de Alella 1962 es un vino de 50 años, también de la variedad Pança Blanca, de una viña que mira al mar. La uva se recogía muy madura porque se pagaba por grado. Luego el vino se encabezaba hasta los 16º y se terminaba  por el método de criaderas y soleras, por lo que 1962 es, seguramente, el año de comercialización, pero en la mezcla es probable que haya vinos aún más viejos.

Para nosotros, que somos unos “locos” de esto del vino, precioso detalle el que nos entregaran unas cajitas con tierra de los viñedos de los que procedían algunos de estos vinos. Cajitas, por supuesto, que ya se han unido a otros recuerdos similares de grandes catas. ¡¡¡Gran idea, querido Quim!!!

 

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Para terminar las catas de la jornada, un plato fuerte: “Enólogos de prestigio: ARTADI – Hacia la expresión del terroir”, dirigida por Juan Carlos López de Lacalle, enólogo y fundador de Artadi y Viña del Pisón, y moderada por Vicente Sánchez-Migallón, con los grandes vinos de parcela de Artadi: El Carretil, La Poza de Ballesteros, Valdeginés y Viña El Pisón, todos de la añada 2010. Como decía al principio, no se podía estar en todo, y esta es una de las veces que más he deseado en mi vida tener el don de la ubicuidad…

Enofusión cerró el lunes con la entrega una premios:  el Reconocimiento Enofusión-2013 a impulsores del vino ‘D. Luis Hidalgo’, otorgado a  Don Félix Solís Yáñez; y el Reconocimiento ‘Enofusión con la innovación’, para la empresa El Sueño de Baco.

Felix Solís

 

Martes 22 de enero

El día lo inauguró la conferencia “El vino que viene. Nuevas herramientas de venta y promoción. Redes sociales. A la conquista del posicionamiento on line”, con Enrique Rodriguez, supervisor de cuentas en la agencia de publicidad Estresarte; Lilia Fernandez Aquino, Dirección de estrategias digitales en MASmedios; y Ros Mayo, de Tuenti, moderada por José Luis Murcia. Un tema que ya viene siendo recurrente en diferentes foros y ferias por la importancia que está tomando internet y las redes sociales en un mercado globalizado.

Siguió la cata “Los blancos dan la lata (by Freixenet)”, una degustación de grandes blancos, algunos de ellos pocos conocidos, acompañados por excelentes tapas de productos en conserva.

ROTHSCHILD Y VEGA SICILIA PRESENTAN SUS VINOS DE RIOJA

En la última cata de la mañana, a la que tuve el placer de asistir, dirigida por Pablo Álvarez, Presidente de Vega Sicilia y moderada por Jesús Flores, pudimos catar la variedad tempranillo en las diferentes regiones en las que elabora Vega Sicilia así como el nuevo proyecto de La Rioja en el que va de la mano con Rothschild.

Empezamos la cata con Pintia 2009 (D.O. Toro), cuya primera añada de producción fue 2001. Hace la fermentación alcohólica en depósitos de madera francesa de 13.000 kg que se renuevan cada 5 años. De ahí, pasa a barrica para hacer la maloláctica también en barrica, 70% del vino en roble francés nuevo y 30% en roble americano nuevo, estas últimas hechas en la tonelería propia de Vega Sicilia. Luego, el envejecimiento propiamente dicho no pasa de 11 meses. Alrededor de la fruta muy presente, encontramos ahumados, tostados y recuerdos de pastillas juanola. Un vino muy concentrado pero muy elegante. Algo áspero en boca, firme, necesita un poco más de botella.

Seguimos con Alión 2009 (D.O. Ribera del Duero). Nos explicaba pablo Álvarez que aún compran entre el 30% y el 50% de la uva para Alión, no se autoabastecen al 100%. El vino hace la fermentación alcohólica en tinos de madera de 15.000 kg que se renuevan cada 5-6 años, y la maloláctica, un 85% del vino en depósitos de acero inoxidable y el 15% restante en barrica francesa. También envejece en barrica nueva francesa. De hecho, Alión es el mayor cliente de las dos principales tonelerías francesas. Un vino con un bonito tanino bonito y muchas caudalías, floral y especiado. Muy elegante, amable, de los que te bebes la botella sin darte cuenta…

Y por fin pasamos al nuevo proyecto riojano. La compra de viñedos por Rothschild y Vega Sicilia se hizo durante 9 años a través de un bufete de abogados de Madrid para mantener la operación en secreto. Así se iban uniendo dos grandes nombres del vino mundial: Château Lafite-Rothschild  y Vega Sicilia, adquiriendo viñas de más de 30-40 años, la mayoría en el término municipal de San Vicente de la Sonsierra. Actualmente, trabajan con un vivero de Borgoña haciendo una selección clonal de las mejores viñas que tienen.

El nombre de Macán, que así se llama el vino que elaboran juntos en la D.O.Ca. Rioja, viene del gentilicio que se daba a los antiguos habitantes de San Vicente de la Sonsierra: los macanes.

Macán sigue el concepto bordelés de primer y segundo vino. Así, el primer vino se denomina simplemente Macán, y el segundo, Macán Clásico.

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El Macán Clásico 2009, del que se elaboraron 25.000 botellas, sale este año al mercado, a un precio que oscilará entre los 10 y los 15 euros, lo que lo pone a competir directamente con muchas marcas de Rioja en el mismo segmento de precios. Así que la calidad decidirá, ya que solo el consumidor avezado sabrá y se dejará influenciar por los grandes nombres que hay detrás. Es un rioja con gran tipicidad de la zona de San Vicente, muy frutal (fruta roja), con la madera bien puesta, sin abusar y lácteos que le dan mucho volumen en boca. Aunque me gustó más en nariz, donde se expresaba mejor.

Del Macán 2009 (primera marca) se elaboraron 45.000 botellas, que saldrán al mercado a un precio de entre  20 y 25 euros. Explicaba Pablo Álvarez que siempre el primer vino será de mayor producción que el segundo. Se han buscado rendimientos bajos, de entre 4.000 y 4.500 Kg/ha. Tiene una bonita nariz, fresca, con buen peso frutal y mucha frescura, con recuerdos minerales y terrosos. En boca le falta terminar de ensamblarse, en mi opinión, pues encontramos la fruta negra madura por un lado, la madera (fina y nada abusiva) por otro y la acidez por otro. Sale ya al mercado, aunque quizás le convendría un poco más de botella para terminar de ser agradable y amable en boca.

Dicho esto de los dos vinos anteriores, me gustaría volverlos a catar, en cata a ciegas, entre vinos de la misma procedencia y el mismo precio. Aunque como catadora siempre intento ser lo más profesional posible y ello conlleva ser objetiva, el tener en la mente como referencia a Vega Sicilia y a Lafite-Rothschild como elaboradores, no sé si no condiciona un poco o un mucho mi punto de vista… Para ser justos, hay que ser sinceros, y a lo mejor mi valoración personal puede haber sido algo injusta en este caso.

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¡¡¡Bendito don de la ubicuidad!!! ¡¡¡Como lo eché de menos a las 3 de la tarde!!! A esa hora, tenía lugar otra de las grandes catas de Enofusión, bajo el título, nada menos que Un paseo por el Ródano”. Dirigida por       Michel Tardieu (Maison Tardieu-Laurent) y Juan Manuel Bellver, los afortunados asistentes pudieron catar Becs Fins Blancs 2011, Condrieu 2011, Saint Joseph Vieilles Vignes 2010, Hermitage 2010, Châteauneuf du Pape Cuvée Spéciale 2008 y La Creu Alta 2005. Un paseo que me perdí y que, degraciadamente por ello, no les puedo relatar…

 

TORRES: ” GRANS MURALLES LA TRADICIÓN RECUPERADA”

 Cata Torres

Esta cata, dirigida por Josep Sabarich, director técnico de Grans Muralles, y moderada por Joan Gómez Pallarès (www.devinis.org), fue una de las que más me hizo disfrutar.

Catamos cuatro añadas, muy diferentes entre sí: 2001, 2004, 2006 y 2009. De Grans Muralles (D.O. Conca de Barberá) se elaboran entre 1.500 y 4.000 botellas al año, ya que los rendimientos medios son de 3.000Kg/ha. En años secos, son tan paupérrimos que no sobrepasan los 800/900 Kg/ha.

En Grans Muralles no se busca homogeneidad año tras año. En realidad, cada añada es una “foto” de la finca ese año.

El Grans Muralles 2001 (Garnacha Tinta, Mazuelo, Monastrell, Garró, Samsó) se mostró maduro, con aromas de higos secos y pasas, envolvente, magnífico.

Para elaborar Grans Muralles 2004 (Garnacha Tinta, Mazuelo, Monastrell, Garró, Samsó) se necesitó trabajar mucho en la extracción, de ahí su carácter terroso, su recuerdos de pieles y una complejidad más fría que el 2001, aunque más voluptuoso que el 2001.

El Grans Muralles 2006 (Garnacha Tinta, Monastrell, Garró, Samsó, Cariñena) es el “más garnacha” de todos. Además, en esta añada entra en juego la Cariñena que, salvando todas las distancias, desvela  aquí un tanino ácido muy parecido al de la Cabernet Franc o al de la Merlot del Médoc francés.

El Grans Muralles 2009 (Garnacha Tinta, Monastrell, Querol, Garró, Mazuelo) marca un estilo distinto.  Sin perder elegancia, se muestra más contundente, con un estilo más mediterráneo. Seguramente, y por motivos muy diferentes, la añada que más me gustó junto a 2001.

Pero aún nos esperaba la segunda parte de la cata, que fue una auténtica sorpresa y un privilegio, ya que consistió en catar vinos monovarietales de variedades ancestrales, un proyecto en el que vienen trabajando en Torres desde hace más de 30 años. Por si a alguien le quedaba alguna duda del carácter visionario de esta familia.

Torres adquirió la finca Grans Muralles en 1990, un viñedo con un gran peso histórico, ya que está documentado que en el 1100 ya se hacía vino ahí. La plantación se hizo entre 1990 y 1993.

En la década de los 80, los agricultores hablaban a los “hombres de campo” de Torres de una variedad a la que llamaban Garró o Garrut. Se tomó conciencia de que el viñedo no había sido siempre igual, que no había uniformidad de variedades sino una gran diversidad ampelográfica. Decidieron entonces recuperar estas variedades, sus aromas y sus texturas.

Así, en la Finca Grans Muralles se experimenta desde entonces con variedades ancestrales que cayeron en desuso por su bajo rendimiento o por una alta sensibilidad a enfermedades endémicas de la vid. Algunas de ellas siquiera aparecen en las bases de datos mundial de genoma de la vid.

Con estas variedades se hacen “microvinos”, a veces, vinificaciones de 10 botellas, para ver su potencial enológico.

Las fases del proyecto de búsqueda y recuperación de variedades ancestrales son las siguientes:

–          Búsqueda de la variedad

–          Identificación del individuo

–          Valoración de aptitudes enológicas

–          Plantación

–          Trabajos de vinificación

Torres pone un anuncio semanal en un diario local gratuito pidiendo a los vecinos de la comarca que si ven una viña o un brote no identificado, se pongan en contacto con ellos. Actualmente, tienen un total de 35 variedades desconocidas, 25 tintas y 10 blancas. En unos años se verá cuáles son adecuadas para vinificación. De éstas, 11 variedades están ya en proceso de registro, es decir, de darles un nombre y registrar éste en el registro vegetal mundial.

Catamos un vino del 2010 de la variedad Querol , a la que se ha dado el nombre del pueblo donde se encontró la variedad. Lleva 16 meses en botella y estaba muy cerrado. Encontramos aromas de iglesia, atisbos de hojas verdes (nos dijeron, típicos de la Querol), laurel y confituras, con ligeros recuerdos de agua de flores marchitas, también en retronasal. La acidez era elevada, y tenía una nota amarga final un poco marcada.

La añada 2011 de esta misma variedad tenía más trabajo enológico. En 2010, solo había uva de  una parcela, y aquí, de varias. Según nos explicaba Sabarich, se hicieron maceraciones más largas y un 15-20% del vino tiene un paso por barrica de roble nuevo. Más fresco que el 2010, también más amable en boca.

Después de la Querol, vinieron dos variedades que aún no tienen ni siquiera nombre, y que son conocidas dentro del proyecto por un numeral: la Varietat 8 barrica 2012 daba notas de tabaco, aromas de maceración carbónica; y la Varietat 32 2012 tenía un carácter ahumado, complejo, interesante en nariz pero muy difícil en boca.

Ni que decir tiene que no se trataba de valorar estos microvinos sino de conocer un poquito de este maravilloso proyecto y de tener el privilegio de probar variedades que solo los que estábamos en esa sala y los técnicos de Torres hemos tenido la ocasión de catar. En una palabra: emocionante.

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Con esta fantástica cata de Torres terminó mi presencia en Enofusión, aunque los más afortunados aún pudieron disfrutar de otra grandísima cata: Los Grandes Moscateles de Setúbal de la bodega José María da Fonseca”, dirigida por Domingos Soares Franco, enólogo y propietario de la bodega José María da Fonseca y moderada por José Peñín.

Moscateles de Setúbal

Una maravillosa vertical de Moscatel Apoteca (1903, 1910, 1916 y 1950), el Moscatel Roxo 20 años y el Colecção Privada DSF 1998. Por favor, ¡¡¡que alguien que estuviera me la cuente en detalle!!!

  

Miércoles 23 de enero

Interesante comienzo de día con una conferencia, moderada por José Luis Murcia, bajo el título “El vino que viene. Nuevas herramientas de venta y promoción. Renovarse o morir. El marketing como elemento de competitividad en el sector del vino” con Ana Briones, de la Universidad de Castilla-La Mancha; Antonio Salcedo, de la Escuela de Negocios ESIC; y Ana López Casero, directora general de la Fundación Horizonte XXII. En un momento de crisis como la actual y de descenso continuo del consumo, todos los consejos son bienvenidos y, esperemos, que escuchados.

En la primera cata de la mañana, Makro presentó “La selección del sumiller”, dirigida por Custodio Lopez Zamarra (Comité Cata Makro y Sumiller de Zalacaín) y Andrea Alonso (Comité Cata Makro y Nariz de Oro 2010). Son vinos especialmente seleccionados por Makro, de bodegas y marcas bien conocidas: Juve Camps Brut, Pazo de Señorans, Cvne Crianza,  Valtravieso y Cepa 21 Selección del Sumiller. Makro, con su servicio especializado para hostelería, se ha convertido en un verdadero referente en los últimos años.

Siguió la cata de la bodega Mar de Frades: “Las posibilidades de la uva albariño: vino de crianza, vino espumoso y vino dulce”, moderada por Santiago Jordi, presidente de la Federación Española de Asociaciones de  Enólogos. El espumoso, del que ya me hice eco en este blog nada más salir al mercado las pasadas navidades, causó sensación en el stand de Mar de Frades por su singularidad y su originalidad.

Mar de frades

Plato fuerte de la tarde. Una cata de Bodegas Anselmann: “Los vinos del Palatinado”, dirigida por Miguel Bollmann, director comercial de Casa Westalia. Un lujo de vinos, muchos de ellos los conocía en esa u otra añada, pero siempre es un auténtico placer llevárselos a la nariz y a los labios: St. Laurent 2011, Riesling Classic 2012, Riesling Eiswein (Vino del Hielo) 2011 y Gewürztraminer Spätlese 2011. Lástima que no podamos estirar el tiempo ni el espacio….

¡¡¡Ya espero con ganas Enofusión 2014!!!

Margarita Lozano

Madrid Fusión 2013: la creatividad continúa

Bajo este lema se ha celebrado, del 21 al 23 de enero, la XI edición de Madrid Fusión, trasladado del Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones al pabellón 14 de IFEMA donde la organización ha logrado, en un tiempo récord (el Ayuntamiento de Madrid cerró temporalmente el Palacio de Congresos para actividades de carácter privado tras los fatídicos acontecimientos del Madrid Arena hace dos meses) acomodar ese espacio a las necesidades de un congreso tan complejo como éste, donde las instalaciones y la logística tanto para las demostraciones de cocina como para las catas son harto complicadas de organizar con eficacia. Objetivo conseguido.

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La parte gastronómica del Congreso, se estructuraba alrededor de cinco temas:

a)      “LA NUEVA COCINA DE LA VIEJA EUROPA”, con apartados como “Cuando la naturaleza se encuentra con la ciencia”, “El entorno” o “La tercera vía rusa”. Aquí brillaban con luz propia grandes chefs españoles como Albert Adrià, Elena Arzak, Andoni Luis Adúriz, Sergi Arola, Dani García, David Muñoz o Joan Roca.

b)      “AMÉRICA”, alrededor de “La cocina de ultramar”, “Cómo nace un plato, de la selva a la mesa” o “Cebiches contemporáneos”, entre otros temas. Grandes chefs sobre todo de Brasil, Perú y Colombia hicieron magia alrededor de los fogones, descubriéndonos las infinitas posibilidades de las cocinas del otro lado del Atlántico.

c)       “AGUA”: “Caldos salados”, “Cocina de los pescados humildes”, “Pescados de crianza en alta montaña”, “Vanguardia y memoria”… Cinco estrellas de la cocina española (Eneko Atxa, Íñigo Lavado, Marcos Morán, Quique Dacosta y Ángel León) junto con Heinz Reitbauer (Austria), un coloso de la cocina centroeuropea actual, fueron los encargados de las clases magistrales que, quizás, más indagaron en la vanguardia y en la memoria de los sabores.

d)      “TIERRA”, alrededor de demostraciones con títulos tan sugestivos como “Cocina Fusión: minuto cero”, profundizaron en el mundo de los arroces, las setas, las nuevas técnicas de tratamiento de las verduras y la innovación vegetal. De nuevo un festival con acento español: Josean Alija, Alberto Chicote, Ricard Camarena, Rodrigo de la Calle, Fernando Pérez Arellano, Paco Roncero, Macarena de Castro… Aunque la demostración magistral de Lorenzo Cogo (Italia) – seguramente la gran estrella de la cocina transalpina del futuro- fue una de las más originales y atrevidas.

e)      “DULCE FUSION: ALTA COSTURA EN LA PASTELERIA”: “La chocorevolución”, de la mano de Dominique Persoone (Bélgica) –cuyo tatuaje en el brazo reza “Chocolate is Rock&Roll”- y Patrick Roger (Francia) –el más extravagante maestro chocolatero- . “Pensamiento Dulce”, “Postres bajo cero”… ¡¡¡Locuras de lo más dulce!!!

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Lejos estamos de aquellas primeras ediciones, con homenajes a los grandes chefs franceses… Madrid Fusión ha sido un reflejo fiel de lo que ocurre a nivel mundial en la gastronomía: España brilla, América se afianza con nuevas ideas y productos innovadores, el mar se presenta como la nueva despensa del mundo y la Vieja Europa continúa dando a luz a elaboraciones y métodos culinarios elegantes.

 

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También el café ha tenido amplia presencia en esta edición de Madrid Fusión. Una de las ponencias más atractivas fue la ofrecida por Supracafe Y Valhrona  bajo el título “Chocolates y Cafés premium, dos mundos paralelos en calidad y sabor”.  Ricardo Oteros, Director General de Supracafe, experto en café, formador de café de SCAE y juez de la Taza de la Excelencia y Daniel Hughes, responsable comercial de Valhrona, empresas líderes del sector en calidad, nos hablaron de los países productores, dieron a conocer las técnicas del cultivo y los procesos de tratamiento de sus frutos hasta llegar a la cata y consumo. Alejandro Montes (Mama Framboise), nos mostró la fusión y maridaje de estos maravillosos productos.

 

PREMIOS EXPORTA ESPAÑA

Es un premio promovido por ICEX con el apoyo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Rioja y Madrid Fusión, que se ha entregado a 14 de nuestros cocineros más destacados: Sergi Arola, Elena Arzak, Juan Mari Arzak, Martín Berasategui, Ramón Freixa, Dani García, Nacho Manzano, Marcos Morán, Paco Pérez, Albert Raurich, Paco Roncero, Sergio y Javier Torres y José Andrés, quienes con su labor contribuyen a la promoción de la imagen de la gastronomía y los productos españoles en el exterior.

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Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio, fue el encargado de entregar los premios y afirmó que “desde ICEX apoyamos a los cocineros como embajadores de la marca España. Son empresarios innovadores que son capaces de posicionarse en los mercados más exigentes”. Asimismo, García-Legaz añadió que “los cocineros ayudan al país a salir de la crisis económica ya que su labor es un estímulo para la exportación española de productos agroalimentarios”. Junto a él, el Presidente de la D.O.Ca. Rioja, Víctor Pascual Artacho, afirmaba que “al igual que nuestros cocineros representan actualmente la punta de lanza de la vanguardia culinaria mundial, la D.O. Ca. Rioja se ha convertido en una de las zonas vitivinícolas más innovadoras y con mayor proyección de futuro. El prestigio de nuestras grandes marcas siempre ha ido unido al de la alta gastronomía española, formando un tándem indisociable”. 

Margarita Lozano